РАЗМНОЖЕНИЕ  МНОГОЛЕТНИХ ФЛОКСОВ

Многолетние флоксы размножают делением кустов, стеблевыми черенками, пазушными почками с листом, ве­сенними побегами, летне-осенними пазушными побегами, корневыми черенками и семенами. При размножении флоксов вегетативным способом (частями растения) все признаки сорта сохраняются.

Размножение флоксов делением кустов. Предназначен­ный для деления старый куст осторожно выкапывают, лишнюю землю с корней отряхивают, корневые   шейки очищают от почвы. Затем корневище ставят на земляной холмик, чтобы при делении куста корни не обламыва­лись (рис. 22, 23, 24).

Деление   необходимо   проводить   осторожно.   Сначала отделяют одно от другого сплетения корневых шеек, затем уже разбирают идущие к этим сплетениям корни, стараясь не обрывать их. Пользоваться ножом рекомендуется только в том случае, когда разделить корневище руками не удается. Причем разрезают ножом лишь места срастания корневых шеек, отделяя в дальнейшем части руками. При осторожном делении 4-5-летнего куста можно получить 15-20 и более частей. На    каждой отделенной части обязательно должны быть ростовые почки - «глаз­ки» или зачатки побегов. Корневище без ростовых почек погибает.

Весеннее деление корневищ лучше всего проводить как можно раньше, в самом начале роста надземных побегов (в Московской области апрель - начало мая).

Преимущество весеннего деления корневищ состоит в том, что весной куст можно разделить на очень большое количество частей, лишь бы на каждом отделенном куске имелась ростовая почка («глазок»)  и небольшое количество корней (рис. 25).

Части корневищ, посаженные ранней весной, укореняются значительно лучше, чем при запоздалой посадке. Этому благоприятствует высокая влажность почвы и от­носительно невысокая температура воздуха. Кроме того, питательные вещества, заложенные с осени в корневищах и корнях, растением еще не израсходованы.

При тщательном уходе все кустики весенней посадки приживаются и к осени зацветают, хотя и с некоторым опозданием.

Вторым основным сроком деления кустов и пересадки флоксов в средней зоне Европейской части Советского Союза является последняя декада августа - первая декада сентября. К этому времени у большинства сортов на корневых шейках стеблей уже заложены ростовые почки. Своевременная и правильная осенняя посадка обеспечивает хорошее укоренение и обильное цветение в следующем году.

Как исключение, кусты можно делить и пересаживать на другое место летом (май, июнь, июль), во время ин­тенсивного роста стеблей. При этом сроке пересадки силь­но задерживается рост растений, такие посадки требуют особенно тщательного ухода. При летней пересадке кусты обычно делят на относительно крупные части, так как мелкие части корневищ из-за жаркой погоды значитель­но труднее приживаются. Кусты перед выкопкой полива­ют, чтобы при делении и пересадке на корнях сохраня­лась земля.

Делить кусты (весной, летом, осенью) лучше в пасмурную погоду и оберегать корни до посадки на постоян­ное место от пересыхания, присыпая отделенные части землей, обкладывая влажным мхом пли обмакивая корне­вища в болтушку из коровяка с глиной.

Кроме описанных способов деления кустов, имеется еще один, состоящий в том, что куст, сидящий в земле, разрезают на две части. Одну часть вместе с корнями и землей вынимают и в образовавшуюся ямку насыпают питательную землю. Оставшаяся часть куста продолжает расти. Вынутую из земли часть куста сажают на новое место целиком или делят предварительно на несколько частей. Через 2-3 года от старого куста можно снова от­резать часть, но уже с другой стороны. Маточный куст в обновленной земле может еще несколько лет находиться на прежнем месте.

На хорошо удобренных почвах и при правильном ухо­де (подкормки, поливы, рыхления, мульчирование) ку­сты флоксов могут оставаться на одном месте до 10 лет, однако на практике кусты обычно делят через 4-6 лет, главным образом из-за того, что у очень старых кустов цветки и соцветия становятся очень мелкими.

Размножение стеблевыми черенками. Размножение флоксов стеблевыми черенками довольно простой способ. Черенки можно высаживать как в открытом грунте, так и в холодных парниках, на стеллажах неотапливаемых теплиц и в ящиках, которые устанавливают в комнате или на застекленной веранде.

Черенкование в открытом грунте обычно проводится с конца мая до второй половины июля. Степень приживае­мости черенков, в зависимости от срока черенкования, в течение лета меняется. Самый большой процент окорене­ния (до 90-100) дают стеблевые черенки, посаженные с конца мая по июнь.

Для нарезки стеблевых черенков берут зеленые, хоро­шо развитые стебли. Растение, намеченное для размножения черенками, должно быть здоровым. В мае - июне, когда стебли находятся в состоянии интенсивного роста, для заготовки черенков можно использовать весь стебель. К концу роста и образования бутонов (июль - август) стебли в нижней части древеснеют и для резки черенков нижние части не годятся, так как плохо окореняются. В конце лета и осенью черенки нарезают из верхних 2/3 стебля.

Заготовляют черенки следующим образом. Стебель с листьями разрезают острым ножом на части с таким рас­четом, чтобы на каждом черенке было два узла. При этомНИЖНИЙ срез должен быть сделан непосредственно под НИЖНИМ узлом, а верхний срез - примерно на 5-10 мм выше верхнего узла (рис. 26). Затем на черенке обрезают ножом нижние листья, сохраняя при этом пазушные очки. Верхние листья обрезают наполовину, чтобы уменьшить иссушение черенка.

Черенки нужно нарезать в тени, если день солнечный, но лучше всего это делать в пасмурную погоду. Стебли надо сохранять в корзине или ящике с влажной подстил­кой.

Высаженные без признаков увядания черенки хорошо приживаются. Чтобы листья на черенках не увядали, все операции (нарезка стеблей, заготовка и посадка черен­ков) должны следовать одна за другой без перерывов.

Грядку для высадки черенков приготавливают забла­говременно, выбирая такое место, чтобы в полуденные часы дня ее затеняли деревья, но в то же время она не была под их кронами.

Почва на посадочной грядке должна быть рыхлой, пло­дородной, достаточно влажной. Грядку сначала перека­пывают на глубину 18-20 см, тщательно выбирая из почвы корневища сорных трав, камни и т. п. После пере­копки на поверхность почвы насыпают 7-10-сантиметровый слой специально приготовленной смеси, состоящей из хорошо перемешанных 1/3 (по объему) листового пере­гноя, 1/3 хорошей огородной земли и 1/3 песка. Вместо ли­стового перегноя можно использовать хорошо разложив­шийся и просеянный через сито компост.

Если почва на грядке достаточно плодородная, сверху грядки насыпают только песок и листовой перегной, ко­торые железными граблями перемешивают с верхним сло­ем почвы на глубину 8-10 см.

После выравнивания поверхности грядку обильно по­ливают, чтобы почва немного осела, и затем насыпают чистый песок слоем 1,5-2 см. Песок защищает почву от испарения влаги, устраняет образование корки и в то же время хорошо пропускает воздух к корням. Почва на грядке, перегной и песок не должны содержать в себе бо­лезнетворных начал.

Черенки на грядке сажают обычно поперечными ря­дами с расстояниями между рядами 8-10 см между рас­тениями 5-6 см.

Посадку черенков проводят с помощью небольшого пикировочного колышка, которым делают отверстие, куда затем вставляют черенок. Он должен быть погружен в почву примерно до верхнего узла. Посадив черенок, втыкают рядом c ним колышек и прижимают им землю к че­ренку.

Черенки с двумя узлами обычно сажают без пикиро­вочного колышка, так как они при незначительном усилии довольно легко входят в почву и плотно в ней сидят, если почву к черенку при­жать двумя пальцами.

После посадки грядку с черенками поливают и при­теняют, если естественных затенителей нет. Притенение на грядке оставляют до тех пор, пока черенки не дадут ростков.

Первые 5-7 дней черен­ки необходимо поливать по 3-5 раз в день и следить за тем, чтобы они не подвядали. В дальнейшем поливы про­водят по мере надобности. Поливать черенки нужно теплой водой (25-30°), хо­лодная вода задерживает окоренение.

Через 3-4 недели после посадки у черенков появля­ются корешки, а в пазухах листьев верхнего узла обра­зуется один или два побега, которые развиваются в стеб­ли (рис. 27). Если черенко­вание было ранним и обеспе­чивался хороший уход, растение к осени может за­цвести.

После   того, как черенки окоренятся   и пойдут в рост, их поливают 2-3 раза в лето навозной жижей или раствором азотных минеральных удобрений (1/2столовой ложки селитры или мочевины на ведро воды).

Укоренившиеся черенки раннего черенкования в июле-августе высаживают в школку для доращивания.

Почва в школках должна быть примерно такого же состава, как и на грядке для черенкования, но окультурена на большую глубину (до 15-18 см). Песок на поверхность гряды не насыпают. Флоксы в школке высаживают на расстояния между рядами 15-20 и между растениями в ряду 10-15 см. Возможна и квадратная посадка растений на расстоянии 15X15 или 20X20 см. При такой по­садке флоксы можно держать в школке и второе лето, а весной хорошо развившиеся кустики высадить на постоянное место. Уход за флоксами в школке заключается в поливах, подкормках и прополках.

Черенки, заготовленные осенью (с августа по сен­тябрь), высаживают в холодные парники или на стелла­жи в неотапливаемых теплицах, так как в открытом грун­те в это время черенки укореняются плохо и в зимний период часто погибают.

Техника заготовки черенков для размножения флок­сов в теплицах такая же, как и для посадки в открытом грунте. Весной укоренившиеся черенки из парников вы­саживают в школку.

Чтобы черенки лучше и быстрее окоренялись, можно применять предварительную обработку их стимулятора­ми роста (гетероауксином и другими веществами). Раст­вор гетероауксина применяют в концентрации 50-100 мг на 1 л воды, черенки погружают в раствор на 2/3  длины и выдерживают 8-12 часов.

Вместо обработки черенков раствором гетероауксина можно применить ростовую пудру, изготовленную из талька и гетероауксина. Некоторые цветоводы считают, что при черенковании очень хороша ростовая паста, со­стоящая из мелко истолченного и просеянного древесного угля и сока алоэ. Для изготовления такой пасты в домаш­них условиях на полстакана пылеобразного древесного уг­ля берут полную столовую ложку сока алоэ и тщательно все смешивают. Черенок нижним концом опускают в па­сту, которая прилипает к поверхности черенка, и затем высаживают. Таким же образом используется и ростовая пудра.

Автор с успехом использовал чистый сок алоэ, разве­денный наполовину водой, обмакивая в него черенки во время посадки. Приживаемость черенков доходит до 100%. Черенки очень хорошо развиваются. Сок должен быть свежим и выжимается из листьев алоэ в день черенкования.

Черенковать можно и те стебли, на которых имеются цветки. Этим способом часто пользуются любители-цветоводы. у которых есть желание размножить ценный сорт, приобретенный ими в виде срезанных цветоносных побе­гов. У таких стеблей черенки нарезают из средней части и сажают затем в холодный парник для окоренения.

Во второй половине лета и осенью на стеблях флоксов в пазухах листьев образуются боковые побеги, которые также могут быть использованы для черенкования. Для этого их вырезают или выламывают с «пяткой». Если по­беги очень короткие (имеют только 1-2 междоузлия), их сажают целиком, предварительно обрезан нижние ли­стья. Верхушку коротких побегов не прищипывают.

Черенки из пазушных побегов, появившихся в июле, можно высаживать в открытый грунт; черенки из боко­вых побегов, образовавшихся с августа по сентябрь, окореняют в холодных парниках или теплицах. Находящие­ся в парниках черенки укрывают на зиму сухими листь­ями слоем 5-10 см, а сами парники укрывают рамами. Весной (март-апрель) рамы снимают, а когда устано­вится теплая погода, убирают и листья. В мае-июне черенки из парников высаживают в грунт.

Стеблевые черенки флокса можно высаживать и в кон­це зимы в теплице. Для этого выкапывают поздней осе­нью куст флокса с комом земли, сажают его в большой горшок и хранят в холодной теплице или подвале. В кон­це февраля куст вносят в теплое помещение и поливают. Развившиеся на кусте побеги в марте режут на черенки, которые сажают в ящики или на стеллажи теплиц, где они укореняются. Затем ящики устанавливают в теплицу или теплый парник. После наступления теплой погоды укоренившиеся черенки из ящиков и из теплиц высажи­вают в открытый грунт (в школку).

Размножение весенними ростовыми побегами пред­ставляет собой разновидность размножения стеблевыми черенками. Флоксы рано трогаются в рост, и в апреле ростки уже имеют длину 6-7 см, а иногда и более. У этих ростков еще нет нормально развитых листьев, а есть только их зачатки, покрывающие толстые ростовые побеги в виде чешуи. Эти ростовые побеги и используют для размножения флоксов.

Однако большого распространения этот способ размно­жения не получил по двум причинам. Во-первых, вместо одного апрельско-майского черенка в июне-июле из развившегося стебля можно получить 5-6 черенков, а во-вторых, очень много ростовых побегов с одного куста брать опасно, так как это приведет к отмиранию части корневых шеек, их загниванию и ослаблению куста.

Укоренение ростовыми побегами обычно сопутствует размножению с делением кустов весной. Кроме этого, ро­стовые побеги для размножении можно получать с сильно загущенных кустов при весенней нормировке количества стеблей, которая проводится для выращивания более мощ­ных стеблей или крупных соцветий, а также для усиле­ния питания отдельных стеблей при гибридизации.

С одного куста выламывают не более 50-60% имею­щихся побегов. Ростовые побеги выламывают осторожно, у самого основания, с «пяткой», что обеспечивает лучшую приживаемость. Надо делать это с таким расчетом, чтобы у основания каждого прошлогоднего стебля сохранилось не менее одного нового побега.

Для окоренения ростовые побеги сажают в парник, теплицу или на специально утепленную грядку - рассад­ник, так как замечено, что в открытом грунте ростовые побеги долго не окореняются. Рассадник представляет грядку, огороженную досками, поставленными на ребро. При этом над поверхностью грядки образуется простран­ство высотой 15-20 см. Почва в рассаднике должна быть такой же, как и на грядах при размножении стеблевыми черенками. Рассадник располагают в таком месте, чтобы он целый день освещался солнцем и был защищен с се­верной стороны забором или каким-нибудь строением.

Сажают ростовые побеги в рассадник (или парник) с помощью небольшого колышка. Необходимо следить, что­бы земля была хорошо прижата к побегу, а верхушка его не была засыпана. Сразу же после посадки землю в рас­саднике хорошо поливают подогретой водой. На ночь и в холодные дни рассадник (как и парник) необходимо за­крывать застекленными рамами, матами.

Ростовые побеги можно посадить и в разводочные ящи­ки со стенками высотой 8-10 см. В холодные ночи и дни ящики надо держать в теплом помещении.

Во второй половине мая - начале июня окоренившие­ся побеги апрельской посадки высаживают в открытый грунт. Цветут они в тот же год.

Размножение листовыми черенками (пазушными почками с листьями). Этот способ, разработанный Г. Г. Треспе**, основан на способности пазушной почки образовы­вать стебель и корни при засыпке ее землей. С одного взрослого куста при этом способе размножения можно по­лучить до 80-100 саженцев.

Размножают флоксы листовыми черенками летом, в период полного развития стеблей на кусте. Со средней ча­сти хорошо развитого стебля острым ножом или бритвой срезают щиток с пазушной почкой и листом подобно то­му, как это делается в плодо­водстве при окулировке (рис. 28). Щиток должен иметь длину 8-10 мм. Взамен щитка можно сажать рас­щепленные пополам, в ме­стах узлов, куски стеблей длиной 2- см.

Срезанный  щиток с поч­кой и листом сажают в разводочные ящики, предвари­тельно наполненные плодо­родной землей, а поверх нее - песком слоем 2 см. Землю для набивки ящиков готовят из перегноя (или компоста), хорошо разложив­шегося торфа и песка, взя­тых в равных объемах. При посадке в ящики пазушная почка должна находиться на глубине 1,5 см, а щиток рас­полагаться вертикально (рис. 29). Черенки сажают ряда­ми, один от другого на расстоянии 10 см, расстояния в ряду 5-6 см.

Если листовая пластинка у срезанного щитка очень велика, ее перед посадкой обрезают примерно на 1/3.

Листовые черенки после посадки необходимо опрыс­нуть тепловатой водой (26-28°) и прикрытьЯЩИКИ стеклом.

Ящики с листовыми черенками держат в теплых помещениях (с температурой воздуха 25-28°) и следят за тем, чтобы песок был все время влажным. Через 2-3 недели у черенков образуются корешки. К осени из листового черенка образуется растение с одним стебельком (рис. 30). По мере развития стебелька растения приучают к открытому воздуху, открывая парники.

На зиму ящики с черенками ставят в холодные парники. Когда земля замерзнет, парники укрывают рамами и сверху насыпают сухие листья или какой-либо другой утепляющий материал.

Для предохранения черенков от повреждения мышами поверх ящиков раскладывают еловые ветки.

Высаживают укоренившиеся листовые черенки из ящиков в открытый грунт весной следую­щего года.

Количество укоренившихся черенков при этом способе раз­множения составляет 70-80%.

Размножение корневыми че­ренками. Этот способ размно­жения применяется редко ввиду его трудоемкости и относитель­но небольшого процента окоре­нения черенков (50-60%). Корни флоксов обладают способ­ностью образовывать утрачен­ные надземные стебли. Из практики известно, что, если корневища флоксов вымерзли, с наступлением теплой и влажной весны у некоторых вымерзших кустов от корней появляются ростки, образующие самостоятельные кустики. Такое же явление наблю­дается иногда и после пересадки кустов. От оставшихся в земле корней на месте бывшего куста появляются ростки.

Для успешного образования на корнях стеблей необ­ходимо, чтобы в них содержалось возможно большее коли­чество запасных питательных веществ. Накопление этих веществ в корнях происходит во второй половине лета и осенью. Поэтому размножать флоксы корневыми черен­ками надо или поздно осенью, или ранней весной, когда растения еще не успели израсходовать запасов питатель­ных веществ.

При осеннем черенковании корней куст выкапывают и осторожно удаляют с корней лишнюю землю. На черенки выбирают неодревесневшие здоровые толстые и длинные корни, затем острым ножом отрезают их от кор­невища у самого основания. Тонкие корни на черенки не годятся.

С куста, если хотят его сохранить, можно взять 2/3 ос­новных корней. Корни режут на куски длиной 3-5 см, затем укладывают их наклонно в разводочные ящики, наполненные питательной землей. Сверху черенки засыпают на 3-4 см слоем чистого речного песка. При этом более толстая часть корней должна находиться вверху, как обычно и растет корень. Состав земли в ящиках примерно такой же, как при размножении флоксов листовыми черенками.

Ящики с корневыми черенками на зиму ставят в тем­ное помещение или подвал, в котором температура воз­духа не поднимается выше 2-3° тепла. Почва в ящиках должна быть все время влажной, чтобы черенки но пере­сыхали. В конце зимы (февраль-март) черенки вносят в отапливаемое помещение или теплицу, прикрывают ящики фанерой и постепенно повышают температуру.

Когда появятся ростки, их начинают приучать к све­ту. Весной (май) развившиеся растения высаживают в открытый грунт в школку для доращивания, а в первой половине сентября или лучше весной следующего года их сажают на постоянное место.

Размножать флоксы корневыми черенками ранней весной проще, чем осенью, так как в первом случае ящики с черенками не надо держать всю зиму в подвале и следить за ними.

Весеннее черенкование корней обычно сопутствует размножению делением кустов ранней весной, так как при этом делении от корневища можно взять до 1/3 корней и употребить их для размножения.

Корневые черенки при весеннем размножении выса­живают в разводочные ящики, которые устанавливают в теплицу или какое-нибудь другое помещение с темпера­турой воздуха 10-15° тепла, предварительно укрыв их от света. Спустя 10-15 суток температуру повышают до 18-25°. Когда появятся ростки, затенение удаляют, при­выкшие к свету растеньица высаживают из ящиков в школку в открытом грунте.

Ростки появляются не у всех корневых черенков, и развиваются они неравномерно, поэтому высаживают рас­тения в школку выборочно, давая возможность оставшим­ся прорасти.

Английские цветоводы рекомендуют размножать флок­сы, зараженные стеблевыми нематодами только корневы­ми черенками.

Они считают, что именно таким способом можно из­бавиться от стеблевых нематод. Заготовленные для черен­кования корни перед посадкой следует промыть в 0,5%-ном растворе тиофоса.

Способность корней флоксов, оставшихся в земле, об­разовывать новые надземные стебли была использована в опытном хозяйстве Латвийского научно-исследователь­ского института земледелия **.

В начале сентября были вырезаны из почвы трехлет­ние кусты флоксов с ограниченным количеством корней. Вырезку проводили на расстоянии 8 см от побегов и на 8 см в глубину. Вырезанные кусты разделили на части и высадили на новое место. Ямки из-под удаленных кустов заполнили землей из междурядий. Спустя месяц на месте вырезанного куста показалась редкая поросль. Весной сле­дующего года поросль стала очень густой, а в конце авгу­ста ее выкопали. В каждом гнездо образовалось от 77 до 90 побегов с корнями. Из них 47% имели соцветия и до­стигли высоты 50-60 см, остальные были ниже (20-30 см) и без соцветий. Таким образом от трехлетнего куста получили около 100 молодых саженцев.

Описанный способ размножения корневыми отпрысками  простой и нетрудоемкий. Чтобы размножить, флоксы таким образом, необходимо   сажать кусты редко (60-70 см один от другого) и слой почвы для их возделывания должен быть рыхлым, плодородным, но не глубоким (18-20 см), чтобы корни росли в стороны. Такие посадки полезно замульчировать и содержать почву во влажном СО­СТОЯНИИ.

Для предотвращения вымерзания слабых побегов, по­явившихся после вырезки корневища поздней осенью участки целесообразно этой же осенью замульчировать.

Весной и летом поросль необходимо подкармливать раствором коровяка 1:15 или селитрой 15-20 г на ведро воды, чтобы ускорить рост и развитие новых кустиков.

Размножение семенами. Преимуществом семенного размножения флоксов является то, что выращенные из се­мян растения оказываются лучше приспособленными к местным почвенно-климатическим условиям, более здоро­выми и энергично растущими, по сравнению с вегетатив­но размноженными растениями.

Размножение флоксов семенами, особенно собранными с растений, вблизи которых растут другие сорта, в боль­шинстве случаев приводит к появлению у сеянцев при­знаков, отличных от исходного сорта.

Поэтому семенной способ размножения может приме­няться тогда, когда желательно получить больше кустов, а на сохранение исходных сортовых признаков особого внимания не обращают.

Большинство сортов многолетних флоксов в изобилии дают семена. У многих из них, особенно ранних, семена вызревают на корню, и чтобы они не высыпались на гряд­ки, собирать их надо своевременно. Готовность семян к сбору определяется по побуренню коробочек и началу увядания листьев на стеблях. Способы посева семян и особенности выращивания сеянцев изложены в главе «Вы­ведение новых сортов».

Размножение флоксов семенами дает возможность распространить эту культуру в те районы Советского Со­юза, где ею по тем или иным причинам не занимаются. Применяя посев семян под зиму, в этих районах можно вывести сорта, хорошо приспособленные к местным усло­виям. Для северных районов семена следует брать от ран­них сортов флоксов, для южных - от поздних.

• В этом направлении наибольших успехов добились селекционеры известного американского питомника 'Terra Nova'. Узнать, как же происходит рождение новых сортов гейхер, нам поможет книга основателя питомника Дэна Хеймса 'Heucheras and Heuherellas' (2005), написанная им совместно с Грахэмом Вэаре. Сначала селекционер, по образному выражению Д. Хеймса, примеряет шляпу художника и создает в своем воображении образ невиданной прекрасной гейхеры. Затем примеряются новые шляпы - ботаника и знатока садовой культуры гейхер. Только прекрасная осведомленность в этих областях позволит выбрать нужные пары для скрещивания. Ведь в зависимости от задач можно использовать не только сортовые гейхеры, но и видовые, которые передадут потомству такие качества, как устойчивость к грибным заболеваниям, холодостойкость, определенные морфологические признаки.
•  После составления плана селекционер натягивает шляпу генетика и начинает кропотливый труд по искусственному опылению цветков гейхер. Очень непростое это дело - удалить пыльники из крошечных цветочков, нанести пыльцу на рыльце, а затем прикрепить к цветочку малюсенькую пластиковую бирочку с записью о произведенном скрещивании! Семена гибридов высевают на отдельных участках, и растения первого поколения выращивают до образования семян (эти семена получаются уже при перекрестном опылении насекомыми). 
• Растения второго поколения культивируют на полях питомника в течение трех лет. И тут селекционеру приходится надевать последовательно шляпу судьи и ... палача. Да-да, так пишет Дэн Хеймс. Многочисленные строгие экзамены выдерживают единицы из выращенных гибридов. Один-единственный экземпляр, который даст начало новому сорту, отбирается, как правило, из трех-пяти тысяч гибридных сеянцев. Всех остальных неудачников в питомнике уничтожают, чтобы не засорять сады второсортными растениями. Затем сорт размножается в лаборатории методом культуры тканей, и новые великолепные растения расходятся по садам мира. Каковы же современные тенденции в селекционной работе с гейхерами? Узнать ответ на этот вопрос очень просто: нужно лишь проанализировать ассортимент питомника 'Terra Nova' и его новинки. В 1991 г. в одном из питомников Дэн Хеймс при осмотре плантации гейхеры мелкоцветковой заметил необычный экземпляр с сильно гофрированными листьями. Он приобрел это растение, названное впоследствии 'Раффлс' ('Ruffles'), поскольку сразу оценил его необычность и перспективность для генетических работ. Так и получилось, и все великолепные сорта гейхер с гофрированными листьями селекции 'Terra Nova' имеют среди своих предков 'Раффлс' ('Ruffles'): 'Чоколит Раффлс' ('Chocolate Ruffles'), 'Сторми Сиз' ('Stormy Seas'), 'Эбони энд Айвори' ('Ebony and Ivory'), 'Пепл Петтикоат' ('Purple Petticoats'), 'Саши' ('Sashay'), 'Черрис Джубили' ('Cherries Jubilee'). Одно из направлений селекции гейхер питомника 'Terra Nova' - выведение сортов с очень темными, почти черными листьями. У нас достаточно известны такие сорта этого типа, как 'Обсидиан' ('Obsidian') и 'Блэк Бьюти' ('Black Beauty'). В 2005 году на выставке в Челси был представлен новый сорт с почти черными крупными листьями 'Ликорис' ('Licorice'). Он заслужил самых высоких оценок судей и зрителей. Гейхера 'Ликорис' ('Licorice') включена в список самых интересных растений в черно-пурпурной гамме 'Black Magic&Purple Passion' всемирно известного питомника 'Proven Winners'. Гейхеры с листьями цвета янтаря, персиков, эспрессо со сливками - любимицы в питомнике 'Terra Nova'. 'Эмбер Вейвс' ('Amber Waves') - это первый сорт гейхер с янтарно-желтьши гофрированными листьями, который был зарегистрирован в 2000 г. Сорт завоевал множество дипломов и медалей на самых престижных международных выставках. В теплые желто-оранжевые тона окрашены листья и у таких новинок питомника, как 'Мармелад' ('Marmalade'), 'Крем Брюле' ('Creme Brulee'), 'Пич Фламбе' ('Peach Flambe') и 'Пич Мельба' ('Peach Melba'). Сорта получили имена в соответствии с названиями десертов, поскольку были выбраны питомником 'Proven Winners' для серии 'Dolee'. Все пестролистные растения, и гейхеры в том числе, - особая привязанность Дэна Хеймса. Пестролистные гейхеры питомника 'Terra Nova' - это не только прославленные сорта Н. sanguinea с бело-зеленой окраской листьев: 'Сноу Сторм' ('Snow Storm'), 'Моне' ('Monet'), 'Сноу Файе' ('Snow Fire'). Очень красивы сорта с желтыми полосками и пятнами 'Голден Даст' ('Golden Dust'), с вариегатностью в розовых тонах 'Черри Сплэш' ('Cherry Splash'), 'Пичи Кин' (Peachy Keen'), 'Миднайт Роуз' ' ('Midnight Rose') и кораллово-оранжевых тонах 'Корал Сплэш' ('Coral Splash'), 'Марди Грас' ('Mardi Gras'). Одна из современных тенденций в селекции гейхер - выведение срезочных сортов, которые можно было бы использовать во флористике. Цветки гейхер могут быть окрашены в самые разнообразные цвета от белого до киноварно-красного. Соцветия достаточно долго сохраняются в вазе. Селекционерами 'Terra Nova' выведены лучшие сорта гейхер на срезку: 'Строуберри Свирл' ('Strawberry Swirl'), 'Мэджик Бонд' ('Magic Wand'), 'Флористе Чойс' ('Florist's Choice'), 'Шэмрок' ('Shamrock'). Теперь поговорим о том, как правильно размножить любимые гейхеры.
•  Самый простой способ - это деление "кустика" каждые 3-4 года. Тем более, что оставлять гейхеры без деления на более длительный срок не рекомендуется, поскольку старые растения становятся мало декоративны, сильно выпирают из земли и плохо зимуют. Весной осторожно выкапываем растение, делим его с помощью острого ножа на несколько частей и сажаем деленки, заглубляя их почти до отрастающих листиков. Поливаем, прикрываем на две-три недели лутрасилом. Итак, была одна гейхера -стало несколько. Если хочется получить побольше гейхер любимого сорта, то следует прибегнуть к черенкованию. Разрезаем стебли на черенки длиной 4-6 см, припудриваем нижние срезы "Корневином", высаживаем в ящик с увлажненной воздухопроницаемой почвой, прикрываем полиэтиленом. Укоренение происходит за 3-4 недели, процесс значительно ускоряется при небольшом нижнем подогреве. А что делать, если хочется получить еще больше одинаковых гейхер? Для этого нужно укоренять не черенки, а почки с кусочками стебля. Процесс чуть посложнее и требует большего времени, чем черенкование, но тоже очень эффективен. Представим себе, что вы случайно обнаружили среди своих гейхер новинку-спорт. Такое изредка случается: знаменитый сорт 'Эмбер Вейвс' ('Amber Waves'), например, является спортом 'Вирлвинд' ('Whirlwind'), а не менее известный и красивый сорт 'Саши' ('Sashay') - спортом 'Пепл Петтикоат' ('Purple Petticoats'). Вы можете попытаться превратить эту новинку в тысячи маленьких одинаковых клончиков путем культуры тканей. Энтузиастам и это по плечу!
•  Очень полезную информацию для обустройства "лаборатории на кухне" и перечень необходимых реактивов можно найти на американских сайта www.terranovanurseries.com А что же с семенным размножением -возможно ли оно в любительском саду? Да, но единственное, что нужно учесть сразу, - много красивых гейхер из семян получить невозможно. Разнообразие продаваемых у нас семян гейхер невелико и вырастают из них в основном простенькие зеленолистные растения. Дэн Хеймс в своей книге рассказывает такой случай: будучи в Голландии, он получил от владельца одного из питомников, где разводили гейхеры семенным способом, разрешение забрать сколько угодно понравившихся ему растений. Час бродил Хеймс по огромным полям с гейхерами, но так и не выбрал ни одного растения, достойного переселения в 'Terra Nova'. Свои же собственные семена гейхер получить сложно - они, например, в Подмосковье образуются в единичных количествах. 
• Тем не менее при желании вырастить гейхеры из семян достаточно просто: в марте-апреле подготавливаем легкую почву (хорошо бы ее предварительно пропарить в духовке), рассеваем мельчайшие семена (некоторые рекомендуют предварительно смешать с мелким песком и для удобства посева воспользоваться обычной солонкой с небольшими отверстиями), емкость с посевом прикрываем полиэтиленом и устанавливаем на светлом подоконнике (а лучше при дополнительном освещении люминесцентными лампами). Семена всходят не одновременно на протяжении двух-четырех недель. Когда у сеянцев появятся два настоящих листа, рассаживаем их в более просторные ящички или небольшие горшочки. В сад растения высаживают во второй половине мая с интервалом не менее 20 см. Уже через год молоденькие гейхеры приобретают вполне презентабельный вид. Желаем Вам побольше гейхер в саду -красивых и разных!

•                                      Размножение гейхер

        Драгоценные самоцветы моего сада - сортовые гейхеры , гейхереллы, тиарелы и мне всегда хочется что бы их было больше в саду, моя коллекция составляет 30 сортов и я всегда рады новинкам, приобретение новых сортов вызывает бурю эмоций, а если подруга подарила «изюминку» – это счастье на месяц. Многие любят меняться имеющимися сортами, но как сделать так, чтобы посадочного материала было в нужном количестве, чтобы Вы могли порадовать и себя и друзей, таких же увлеченных коллекционеров. В этой статье я поделюсь с Вами своим опытом в размножение гейхер.

   Семенное размножение : Гейхера легко размножается семенами. Они чёрного цвета, похожи на семена мака, но гораздо более мелкие. Немногие культурные сорта как видовые растения способны сохранять свои декоративные качества в высоком процентном соотношении среди сеянцев. Большинство же сортов, а особенно гибридов при семенном размножении теряют свои сортовые особенности. Сеянцы достаточно сильно отличаются по расцветке и форме листвы и цветков от материнского растения. Проведённые опыты с сортовыми новинками гейхер показали, что в большинстве случаев более чем из 5000 сеянцев были отобраны всего лишь 1-2 экземпляра, которые полностью отвечали всем сортовым особенностям одного культивара, от которого были взяты семена для эксперимента. Поэтому целесообразней сортовые гейхеры размножать вегетативным способом. И всё же в продаже изредка встречаются семена гейхер.

      Если Вы решились заняться выращиванием гейхер из семян, следует знать, что они теряют свою жизнеспособность в течение 6 месяцев после сбора. Металлизированная изнутри фольгой вакуумная упаковка продлевает срок хранения. Семена гейхеры не нуждаются в какой-либо специальной обработке или стратификации. Оптимальные сроки посева середина марта – начало апреля. Почва для посева должна быть нейтральной по кислотности, хорошо дренированной, желательно добавить в её состав перлит (около 30%). Если есть необходимость, то земляной субстрат дезинфицируют. В домашних условиях его можно пропарить в духовке в течение часа или за 2-3 дня до посева увлажнить 0,2% раствором фундазола. Для посева лучше взять пластмассовую ёмкость с дренажными отверстиями и бортиками высотой не менее 4-5см. Увлажните земляную смесь в посевной ёмкости до такой степени, чтобы она не была мокрой и имела рассыпчатую структуру. Если в её составе не использовался перлит, то можно поверхность «припудрить» чистым прокалённым крупнозернистым песком слоем 2-3мм.

      Семена сейте «вразброс», воспользовавшись для этой цели сложенным пополам листом бумаги, равномерно перемещая высыпающиеся семена взад-вперёд вдоль всей ширины посевной ёмкости. Если семян мало, то лучше смешать их с песком и только потом сеять, таким образом легче добиться равномерного распределения семян по поверхности. После этого очень осторожно полейте посевы водой из разбрызгивателя туманообразной струёй и накройте сверху стеклом или прозрачной плёнкой. Поставьте посевы в светлое место, но не под прямые солнечные лучи. Дно ёмкости не должно быть холодным, как это часто бывает при содержании посевов на подоконнике, при необходимости подложите под него утепляющий материал. При комнатной температуре (+20+22) гейхеры прорастают через 2-3 недели. После появления всходов стекло или плёнку в течение нескольких дней нужно временно открывать для проветривания, затем убрать вовсе. Следите за тем, чтобы субстрат не пересыхал, но и не содержал избыточного переувлажнения. Полив осуществляйте осторожно, можно это делать через поддон. Пикируют сеянцы в стадии 3-4 настоящих листочков. Подросшие растения закаливают и высаживают в открытый грунт в июне, где они, как правило, быстро и без проблем адаптируются и к концу сезона уже имеют полноценные розетки, способные зимовать без укрытия. Лишь с целью задержания снега можно положить на молодые гейхеры сверху несколько веток елового лапника.

     Деление куста и черенкование: Ежегодно прикорневые розетки гейхеры нарастают вверх, старые нижние листья усыхают, оголяя укороченные междоузлия на стебле, который становится слишком высоким, напоминая по форме ствол пальмы, поэтому такое явление у растений называют «пальмовостью». 3-4-хлетние кусты с признаками пальмовости необходимо поделить. Если этого не сделать вовремя, то оголившиеся побеги с розетками листьев наверху начнут усыхать от недостатка питания. К тому же состарившиеся гейхеры плохо зимуют, летом сильно страдают от жары в засушливые периоды, а весной больше подвержены физиологическому иссушению, чем молодые растения. Оголённые вытянувшиеся стебли постоянно будут повреждаться сильным ветром, морозом или тяжёлым снегом зимой, в результате этого возникает опасность попадания в трещины и разломы инфекций, от которых растение может погибнуть.

     Для того чтобы разделить куст гейхеры, его необходимо выкопать целиком, промыть корневище под струёй воды из шланга и разрезать на части таким образом, чтобы на каждой делёнке было по одной или несколько розеток. Лучше эту процедуру проводить на толстой короткой доске, пользуясь острым ножом. Слишком длинные корни подрезают, а все участки на корневище с признаками загнивания тщательно вырезают до белой здоровой ткани. Свежие срезы желательно присыпать толчёным углём, смешанным с ростовой пудрой (например, «Корневин»). С этой же целью можно использовать готовый препарат типа «УкоренитЪ». Срез на стебле гейхеры, пораженной гнилью Если на выкопанном для деления растении имеются усохшие побеги, их обрезают до живых мелких выводковых почек, которые находятся в пазухах черешков старых высохших листьев. Готовые к посадке делёнки высаживают на новое место таким образом, чтобы розетки с листьями не оказались засыпанными землёй. Лучше оставить часть стебля (1-3см) над уровнем почвы, сделав вокруг молодого куста временную широкую лунку, в которую, по мере роста гейхеры, подсыпать плодородную землю или органическую мульчу, постепенно выравнивая место посадки с общим уровнем почвы Первое время молодые растения необходимо регулярно поливать и притенять. Как только гейхеры освоятся на новом месте, начнут активно расти и развиваться, защиту от солнца нужно убрать и лучше это сделать в пасмурную погоду. При делении крупных кустов растения часто образуется большое число розеток без корней. Обычно это нижние боковые побеги с листьями, которые при посадке делёнки окажутся под землёй, если их не срезать. Такие розетки можно зачеренковать, т.к. гейхеры легко размножаются черенками. Черенки можно брать и с растущего куста, не выкапывая его из земли. Розетки срезают с кусочком стебля или даже с частью придаточных корней, образовавшихся в нижней части отдельного побега под землёй. 

      Черенки высаживают в парник или влажное тенистое место таким образом, чтобы центральная часть розеток находилась над уровнем почвы, а не оказалась бы под землёй, иначе растения будут очень медленно развиваться или просто загниют и погибнут. Перед посадкой срезы черенков желательно обработать любым препаратом, стимулирующим корнеобразование: «УкоренитЪ», «Корневин», «Циркон», «Корнерост», гетероауксин и т.п. Как правило, укоренение происходит через 3-4 недели, на постоянное место молодые гейхеры высаживают не раннее чем через 1,5-2 месяца после черенкования. Если осенью черенки не успели укорениться, то их оставляют до следующей весны в череночнике, укрыв на зиму сухой листвой и лапником. Размножать гейхеры делением куста и черенками можно в течение всего вегетативного сезона, но лучшие сроки для этого: весной – до цветения, начиная сразу после схода снега, летом – после цветения, начиная с августа и до середины сентября. Как правило, молодые, хорошо укоренившиеся растения не требуют укрытия на зиму в условиях Подмосковья, но с профилактическими целями в ожидании холодной малоснежной зимы, можно укрыть розетки гейхер у основания мхом сфагнумом, положив 1-2 ветки лапника сверху с целью задержания снега и для того, чтобы мох не сдуло ветром. Так же у меня  Вы сможете узнать о быстром размножении сортовых эхинацеи и флоксов. Удачи Вам и новых открытий.