• В самый разгар лета начинают бушевать в наших садах и парках яркие флоксы. Неспроста эти цветы получили такое название — в переводе с греческого слово «флокс» означает «пламя». Яркая окраска, обильное продолжительное цветение, приятный аромат, относительная устойчивость в срезке и удивительная неприхотливость растений сделали их очень популярными. Флоксы — одна из немногих многолетних цветочных культур, способных украшать сад почти 5 месяцев в году! А впервые этот цветок появился в США, в садах Вирджинии и Каролины, в начале XIX столетия. Примерно через 50 лет его уже знали в России, флокс относится к семейству синюховых, одного из представителей которого — синюху голубую вы хорошо знаете. В роду около 50 видов, и все они — многолетние растения, за исключением флокса Друммонда.
•  Родина флоксов — Северная Америка, и лишь один представитель рода — флокс сибирский широко распространен на территории нашей страны — в бассейнах сибирских рек, в горах Якутии, Забайкалья, вплоть до Берингова пролива. Дикие флоксы очень разнообразны и по внешнему виду, и по условиям местообитания. Одни предпочитают горные альпийские луга, другие — полупустынные места, третьи — долины рек и поляны равнинных лесов. Все виды флоксов можно условно разделить на две большие группы — кустовые, высотой от 25 до 200 см, и стелющиеся. Наиболее известным представителем первой группы является флокс метельчатый (Phlox paniculata) — родоначальник культурных сортов, широко распространенных в наших садах. В природе цветки этого растения пурпурно-красные, диаметром до 2,5 см, а в культуре окраска сильно варьируется до сортов с двух- , трех-колерными, дымчатыми цветками и лепестками различной формы и фактуры, диаметр же венчика иногда достигает 5 — 5,5 см. Флокс макулята (Ph maculata), что значит «пятнистый», назван, так за многочисленные пурпурные крапинки на стеблях, Высота растения не превышает 90 см. Листья у него узкие, блестящие, соцветия высокие, цилиндрические. Цветет флокс макулята, как правило, в первой половине лета. Флокс дивариката Флокс дивариката (Ph divaricata) — из группы низких кустовых флоксов. Высотой растение 25—40 см. У основания тонких стеблей располагаются ползучие нвцветущие побеги. В конце мая флокс дивариката раскрывает голубые или розово-голубые, нежно пахнущие, изящные цветки. Живописные куртинки голубого цвета прекрасно сочетаются с такими многолетниками, как купальницы и примулы. У любителей, к сожалению, этот чудесный весенний флокс распространен очень мало. Также мало в наших садах известны стелющиеся флоксы. Флокс дернистый, или шиловидный (Ph. subulata) образует весной настоящие ковры — белые, розовые, пурпурные. Это прекрасная культура для рокариев и альпинариев. Из стелю­щихся флоксов известны и такие, как стеллярия, Гуда, нивалис.
•  Однолетний флокс Друммондa (Ph. Drummondii) — очень ценное растение для цветника. Высота его не превышает 45 см. Яркие разнообразной окраски цветки радуют глаз все лето. Растение устойчиво к вредителям и болезням. Выращивают флокс Друммонда рассадой. Заниматься флоксами очень интересно и совсем не сложно, если знаешь биологические особенности этих растений. Они удивительно пластичны. Хорошо приспосабливаются как к континентальному климату Сибири, где при укрытии и толстом снеговом покрове отлично зимуют, так и к высоким летним температурам юга Украины. Стелющиеся миниатюрные виды, цветущие весной, засухо­устойчивы и светолюбивы, хорошо растут на бедных песчаных почвах, не переносят переувлажнения. Обычно их высаживают по краю рабаток на песчаную подушку или в альпинарий. Высокорослые флоксы, наоборот, — влаголюбивые растения. Им нужна рыхлая, питательная почва, участок должен быть защищенным от ветра. Они хорошо себя чувствуют и на солнце, и в полутени. 
• Сажают флоксы весной или осенью. При весенней посадке в сухую и теплую погоду необходимы притенение и частые поливы. Осенью же нельзя запаздывать, иначе растения не успеют хорошо укорениться и могут вымерзнуть. Лучшие сроки: конец апреля — начало мая и конец августа — начало сентября. Перед посадкой почву вскапывают на штык лопаты, вносят полуразложившиеся органические удобрения (навоз, ком­пост), торф — 1 —1,5 ведра на 1м2, древесную золу — 150—200 г на 1 м2, или хлористый калий — 30 г, суперфосфат — 50—60 г. Кислые почвы известкуют — 200—300 г извести на 1 м2, в песчаные — кроме органических удобрений добавляют глинистую землю, а в тяжелые глинистые — песок. Землю тщательно перемешивают. Удаляют корневища многолетних сорняков: пырея, сныти, вьюнка. Флоксы Корни растений тщательно расправляют в посадочной ямке и засыпают плодородной землей так, чтобы слой ее над корневищем не превышал 3 см. При осенней посадке стебли с листьями полностью не обрезают, так как они способствуют лучшему укоренению. Растения обильно поливают и мульчируют почву. Расстояние между растениями при посадке для высокорослых флоксов должно быть не менее 50—60 см, для низкорослых — 35—50 см. На одном месте при правильном уходе кусты могут находиться до 10 лет. Уход заключается в подкормках, поливах, борьбе с сорняками, болезнями и вредителями.
•  Чтобы флоксы обильно цвели, их нужно подкармливать несколько раз за сезон. Сразу после таяния снега рассыпают мочевину или другое азотное удобрение — 20—30 г на 1 м2, затем рыхлят почву и мульчируют ее. В конце мая дают жидкую подкормку настоем коровяка (1:10) или куриным пометом (1:25). В середине июня такая же подкормка, но с добавлением горсти золы или суперфосфата на ведро жидкости. В начале июля, перед цветением — третья. Но здесь сокращают количество азотных и немного увеличивают количество калийных и фосфорных удобрений. 
• Последняя, калиево-фосфорная подкормка — в конце цветения, в августе. Благоприятно сказываются на растениях внекорневые подкормки микроэлементами. Удобрения вносят после дождя или полива и снова поливают чистой водой. Флоксы имеют поверхностную корневую систему и поэтому сильно страдают от недостатка влаги, особенно на открытых продуваемых местах. Они сразу же теряют декоративность, соцветия уменьшаются, мельчают и цветки, сокращаются сроки цветения. При этом растения не переносят застоя воды в корнях, особенно в осенне-зимний период. 
• Со временем старые кусты как бы выпирают из земли, поэтому перед наступлением холодов к ним необходимо подсыпать плодородную почву. Удивительна способность флоксов размножаться всеми частями растения, от корней до семян, но в приусадебном цветоводстве наиболее удобны деление куста и черенкование. Ра­стения 4—5-летнего возраста или выкапывают и делят на несколько частей, или просто острой лопатой отсекают нужную часть куста, а образовавшуюся, ямку засыпают плодородной землей.
•  Черенкованием флоксы размножают обычно для того, что­бы быстро получить большое количество посадочного материала. Весной при отрастании кустов молодые побеги выламывают у основания и высаживают на отдельную грядку с рыхлой питательной почвой под пленку или в полутени. Окореняемость бывает до 100 %. Для летнего черенкования используют стебли флоксов до цветения. Разрезают их на, части так, чтобы на каждом черенке было 2 узла. Нижние листья на черенке обрезают, а верхние укорачивают наполовину. Черенки высаживают под пленку в рыхлую влажную почву, оставляя верхний узел с листь­ями на поверхности. В жаркую погоду их поливают или опрыскивают. Для лучшего окорене­ния черенки можно обработать стимуляторами роста (гетероауксином). Флоксы в саду Если по какой-либо причине куст флокса погиб, то не спешите его выбрасывать. Оставшиеся в земле корни способны образовывать почки возобновления, поэтому через некоторое время куст может восстановиться за счет корневой поросли. Надо только удалить погибшие стебли и верхнюю часть корней. Образовавшуюся ямку засыпать рыхлой питательной землей и поддерлсивать ее в чистом от сорняков и увлажненном виде. Что касается семенного размножения, то этот способ используется только в селекции при выведении новых сортов. 
• При правильной агротехнике флоксы устойчивы к вредителям и болезням, но неприятности цветоводу могут доставить из вредителей стеблевая нематода, а из грибных заболеваний — мучнистая роса и септориоз. Один из признаков поражения нематодой — скручивание листьев. На верхушке стебля они становятся недоразвитыми, нитевидными, а сам стебель сильно отстает в росте, деформируется, растрескивается. Пораженный куст нужно как можно быстрее удалить с участка вместе с почвой. Оставшуюся ямку обработать хлорной известью или раствором формалина. В целях профилактики осенью срезают и сжигают отцветшие стебли. Мучнистая роса проявляется в виде белого мучного налета на листьях, который часто возникает при сырой погоде, загущенной посадке и плохом агрофоне. Заболевшие растения раз в декаду обрабатывают 1 — 1,5 %-ным раствором коллоидной серы, медно-мыльным препаратом (25 г медного купороса и 100 г хозяйственного мыла или стирального порошка на ведро воды) или раствором кальцинированной соды (50 г соды и 100 г мыла на ведро воды). При заболевании септориозом на листьях появляются темно-бурые пятна, которые впоследствии сливаются, а листья отмирают. В этом случае растения и почву под ними опрыскивают 0,4—0,5 %-ным раствором хлорокиси меди или 1%-ным раствором бордоской жидкости.
•  В саду флоксы можно сажать как отдельными кустами, так и группами на газоне в различных вариантах сочетания окраски. Великолепно смотрятся, например, чисто белые (Аня Попова, Снежный Шар) и пурпурные (Анкатор Джус, Аида) малиново-красные (Сходня, Пламя) или густо-фиолетовые (Тайна, Эдалет, Черномор) и светло-розовые (Девушка Подмосковья, Детство, Жемчужина). Флоксами хорошо оформить дорожку к дому. При этом в первом ряду сажают низкорослые бордюрные сорта: Бордюрный Розовый, Кисельринг, Цвет Яблони, Андрейка. Отлично выглядят флоксы в миксбордере с примулами, лилейниками, хостами, клематисами, ромашками, ирисами, пионами. В альпинариях и каменистых садах используют стелющиеся низкорослые виды: Дюймовочка (густо-розовый), Ротраут (тёмно-карминовый), Аврора (нежно-розовый), Темискоминд (пурпурный), Майшнее (белый), Г. Ф. Вильсон (сиренево-голубой). Они хорошо сочетаются с примулами, нарциссами, арабисом, обриетой, карликовыми ирисами, хвойными деревьями и кустарниками. При выборе сортов для приусадебного участка кроме декоративных качеств нужно учитывать и сроки цветения в той или иной зоне. В Сибири, в условиях короткого лета и суровых зим, предпочтительны сорта ранних сроков цветения. Среди них хорошо себя зарекомендовали Профессор Вент, Тенор, Оранжевый Гигант, Атласный, Румяный, Мишенька, Туман, Аида и др. Массовое цветение поздних сортов начинается со второй половины августа и продолжается до устойчивых заморозков. Среди поздних сортов выделяются такие, как Амарантризе, Белый Поздний. Для одиночной посадки используют сорта с компактным кустом, хорошо облиственными стеблями и плотными соцветиями: Викинг, Незнакомка, Успех, Блюэтте, Маргри, Европа, Гламис.

Я намеренно назвала статью "Как мы черенкуем флоксы", а не "Черенкование флоксов", потому что сколько производителей флоксов, столько и способов черенкования. Каждый разработал свои особые приёмы, отличающиеся деталями: сроками черенкования, величиной черенков, деталями нарезки, используемыми инструментами, препаратами, сооружениями для укоренения и т.д. Частенько удачные приёмы тщательно охраняются от разглашения. У нас, конечно, тоже есть свои наработки. Всего я вам не расскажу. Покажу классический способ черенкования, который применяют практически все. В начале о сроках черенкования. Флоксы - одна из немногих культур, которые можно черенковать на протяжении всего периода вегетации. Первые черенки можно брать весной, когда побеги отрастут на 5 см, а последние - в конце сентября. Конечно, успешность укоренения разная в разное время. Весной и в первой половине лета она, несомненно выше. Но и осенние черенки укореняются неплохо. На успешность укоренения влияют не только сроки. Разные сорта обладают разной способностью к укоренению. Например, сорт Регина, сколько мы не старались его размножить, укореняется у нас не более, чем на 15%. Теперь мы размножаем его только делением. А сорт Фарфоровый напротив укореняется почти на 100%. Мы начинаем резать черенки, начиная с последних чисел мая. А заканчиваем во второй половине июня. Но такая растянутость связана просто с большим объёмом работы. Побеги срезаются у земли. В средней части побега под узлом делается косой срез. Аккуратно срезаются нижние листья. Над вторым или третьим узлом делается прямой срез. Листовые пластинки срезаются наполовину, это необходимо для снижения испарения воды с поверхности листьев. Вот так выглядит готовый черенок. Затем из оставшейся части побега нарезается второй черенок. Все листья укорачиваются наполовину. В череночнике колышком в грунте делается отверстие, куда опускается черенок на глубину 1-1,5 см.... ...и прижимается землёй с помощью колышка. Вот так выглядят только что высаженные черенки в череночнике. Грунт в череночнике составляется из торфа и песка в соотношении 3:1, так рекомендуют в книгах. А мы из-за дефицита торфа добавляем садовую землю, а сверху - слой чистого песка. А далее начинается самый важный этап - уход за черенками в период укоренения. В первую неделю надо строго следить, чтобы листовые пластинки были всё время влажными. Это достигается многократными опрыскиваниями. Идеальный вариант - использование туманной установки, но к сожалению такие установки у нас в каждом садовом центре не продаются. Поэтому самое простое - это полив из лейки 5-8 раз в день. Можно накрыть посадки спанбондом, агрилом. Это позволит сохранить влагу. Очень медленно количество опрыскиваний сокращают. Как только у черенков начинают развиваться боковые побеги - это сигнал, что началось развитие корней. Если всё было сделано правильно, укоренение происходит через 3-5 недель у разных сортов.